Как сделать слив в ванне своими руками: пошаговое руководство

Как сделать слив в ванне своими руками: пошаговое руководство

Слив в бане своими руками

После завершения основных работ, связанных со строительством короба, следует решить вопрос обустройства водосточной системы. Чтобы слив в ванне своими руками работал эффективно и, главное, надежно, вам нужно будет заранее продумать его устройство и схему подведения канализационных труб, иначе вы будете регулярно разбирать пол и переделывать система.

Классическая баня со скамейками и наливным полом

Устройство слива в бане

Дренажные системы в разных частях ванны обычно выполняются в разных исполнениях и с разными функциями. Есть три варианта изготовления водостока в ванную комнату:

    Фальшполы с осыпающимися половицами. Часто используется в парилке, где должен быть теплый деревянный пол, обеспечивающий комфортное пребывание в условиях высоких температур. С другой стороны, в санузлах традиционно используется наклонная плитка с душевой трапом; Полы не протекают. Все жидкости и грязная вода остаются на полу и смываются через стандартный сильфонный слив в септик или сборный резервуар; Комбинированный вариант, применяемый только в небольших ванных комнатах или полноценной ванной. В современных конструкциях бань он используется лишь в ограниченном объеме, так как не соответствует требованиям санитарных правил.

Выбор схемы зависит от типа фундамента, способа теплоизоляции и гидроизоляции. Для небольших парилок и помещений для мытья бань применяется система двойных этажей, это удобно, особенно при установке постройки на свайный фундамент. Если вы планируете построить сауну в качестве пристройки к дому, наиболее подходящим решением будет пол с герметичным сливом. Это упростило бы подключение системы отвода сточных вод сауны к общественной канализации здания.

Протекающие полы

Подобные дренажные системы в банях с деревянным полом когда-то назывались «проточными» системами. Конструкция была основана на том, что верхняя часть пола была покрыта досками, уложенными с зазором до 10 мм, так что большая часть воды просто протекала через щели и собиралась на нижнем этаже или поглощалась черный пол. Сами половицы, как правило, выполнялись с слегка закругленной поверхностью, что обеспечивало нормальный отвод воды и отвод воды на нижний уровень в подвале. Один из вариантов слива воды в ванне с деревянным полом показан на схеме ниже.

Зазор между половицами помогает сушить пол

К достоинствам такого устройства водоотвода можно отнести:

    Легкая уборка помещений; На деревянных половицах нет луж и остатков воды; Долговечность балок, утеплителя, деревянных элементов пола и водосточной системы.

Как правило, вентиляционные каналы от топки, находящейся либо в парилке, либо в предбанной, уходят на нижний уровень. После завершения банных процедур открывались каналы, разблокировались вентиляционные окна в парилке или в прачечной, а теплый воздух из топки довольно быстро высыхал и удалял следы воды, если она не была удалена через канализацию. система.

Непротекающий пол

Очевидно, что выполнение прямых или палубных потолков требует довольно серьезных затрат, связанных с выполнением двух уровней водоотведения, устройством канализации и подключением канализационной трубы, ведущей в канализацию или септик.

В процессе строительства намного проще сделать классический бетонный пол с небольшим уклоном в сторону водостока. Бетонную стяжку следует утеплить пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Для отвода воды из системы можно использовать классический вариант с коленом и гофрированной трубой или более современный линейный слив.

Канализация с теплым полом для сауны – пристройка дома

Пол в сауне облицовывать плиткой не обязательно, поверхность можно застелить деревянными досками. Этот раствор часто используют в паровых банях. Количество воды, сбрасываемой через дренажную систему, относительно невелико, поэтому достаточно небольшого дренажного патрубка в углу помещения.

Комбинированная схема слива воды для бани

Такой вариант водоотвода традиционно применяют для больших ванных комнат с утепленным цоколем и бетонным решетчатым фундаментом.

Суть дренажной системы в том, что вода собирается в центре помещения в специальном желобе или канале. Желоб покрыт защитной сеткой, а дренажные поверхности обычно покрывают решетчатым настилом.

Дренажный канал или желоб обычно имеет дополнительный уклон, по которому вода стекает прямо в землю или в септик, расположенный в подвале ванной комнаты. Конструкция достаточно простая, поэтому ее часто используют для вариантов деревенских парилок и самодельных бань.

Отвод воды из бани

Традиционно для слива воды из ванн используют три основные системы:

    Слив грязной воды на землю прямо в подвал ванны Слив в цистерну или септик, установленный возле сауны; Использование канализации с полным отводом и очисткой сточных вод.

Первый вариант можно считать наиболее распространенным, так как он используется в большинстве случаев при строительстве небольших парилок размером 2х3 м и 3х3 м. При этом канализационных труб практически нет, а грязная вода почти всегда стекает вниз. к песчаному основанию столбчатого фундамента.

В случае маленькой ванны на ленточном фундаменте и песчаной подушке дренаж отводится в землю без септика.

Для полноценной теплой банной постройки удобнее оборудовать слив в ближайший септик. Канализационная труба должна быть изолирована и выводиться либо через землю, либо через стену бани. Это предотвращает замерзание дренажной системы.

Читайте также:  Грецкие орехи: как сушить в домашних условиях, хранить и сушить ядра без скорлупы

Слив воды из сауны прямо в септик

Водяной изгиб или слив обычно используются для устранения запахов в парилке или зоне стирки. Последний вариант считается предпочтительным, так как в большинстве моделей есть встроенный клапан, закрывающий слив.

Выбор канализационных труб

Для оборудования водоотвода используются стандартные пластиковые водосточные трубы диаметром 50-100 мм. Серые полипропиленовые трубы можно использовать внутри сауны. От каждой точки водозабора до слива обычно устраивают воздуховоды диаметром 50 мм.

Два типа труб для внутреннего и внешнего подключения

Для внешних коммуникаций потребуются трубы ПВХ оранжевого цвета, которые используют для обустройства канализационных сетей, проложенных прямо в земле, без утепления и использования бетонных каналов. Отводящую трубу следует выбирать диаметром не менее 100 мм.

Отвод воды из парилки или других помещений в бане будет подключен к общей канализации, в результате чего потребуется переходник 50-100 мм, кроме того, чтобы сделать пространство вентиляционной трубы, чертежи оборудования. Если вы планируете пользоваться баней и зимой, коммуникации, как минимум, необходимо утеплить на участке от стены до многокамерного септика и оборудовать кабельной системой обогрева.

Как правильно сделать слив в бане

Если от столичной бани будет строиться канализация, то лучшим решением, вероятно, станет пол с отводом, соединяющий желоб нижнего этажа лестницей, а затем слив жидкости по канализационным трубам.

Насколько удобно это решение:

    Благодаря радиальному полу воду уходит снаружи без задержек, и все деревянные элементы сухие идеально, без гниения и чрезмерной влаги; Пол в середине комнаты действует как предварительная корзина, собирающая мелкие предметы, которые упали на пол; После такого пола это удобно и без дискомфорта, как в случае прохода, в середине или в углу можно выполнить съемное покрытие, через которую мы подключаем сливное отверстие, ведущее к стойкости и септическому баке.

Структура намного теплее, чем прямой отток до подвала, поэтому нет риска MCH, грибов, развития бактерий или проникновения мороза до подвала.

Чертежи и схемы

Самая простая версия оттока отображается в эскизе ниже. Непосредственно в середине фундамента ванны следует усеять, покрыть его кирпичом, крышкой песком и гравием. Стены должны быть изолированы и защищены от влаги с земли.

Рынок оттока в середине комнаты сауны подключен к оттоке пола.

Канализационная труба, ведущая к Cessbool, будет проходить через раскопки. Вход обезвоживания будет изолирован и дренажные системы из распылительной комнаты, паровой бани и прачечной будут соединены с тройником.

Выбор и расчет материала

Необходимо выполнить дренажную систему и соединяя ее к канализации:

    Один сильфон с коленом или оттоком для каждой комнаты сауны; Изоляционная пленка или тонкий оцинкованный лист; 50 мм гофрированная трубка; Серая 50 мм полипропиленовая труба – 1,5-2 м; Полипропиленовые углы прямо и под углом 60 ° – два для каждого оттока; Адаптер 50-100 мм для подключения внешних сточных вод и сточных вод.

Вышеуказанный список приблизительно, для каждого случая вам необходимо указать количество элементов и частей для создания сливной системы в ванне. Если вывод сточных вод планируется обеспечить только за счет внутреннего объемного корыта, количество частей уменьшится в отношении правительства, но качество оттока, конечно, ухудшится. Кроме того, рынок замораживает зимой, что означает, что лето можно использовать в ванне только в закрытых комнатах.

Необходимые инструменты

Прежде всего, будут необходимы столярные инструменты, ножницы металлов, винтовой резак и совок. Пластиковые канализационные трубы Самый простой способ резки для металла.

Если будут необходимы лотки для сбора воды в подвале из оцинкованного стального листа, дополнительно потребуется слесарный инструмент для резания и изгибающих краев.

Трубы и фланцы для сбора и слива воды должны быть установлены с использованием силиконовой уплотнительной массы.

Пошаговая инструкция

Прежде всего, двойным и дном внутри комнаты сауны. Размеры произвольны, самая важная вещь заключается в том, что после армирования и изоляционных стен будет достаточно места для сборки деталей слива и подключить его к канализации.

Второй шаг – вырезать и укладывать журналы и доски пола. Полные доски не прикреплены, но только артизированы и адаптированы только к размерам. Легары пропитаны смесью оливкового масла и трансформаторного масла, а доски, подстриженные до измерения, пропитаны силиконом.

Перед прокладкой пола все сливные элементы установлены и выровнены.

Это состоит в том, чтобы сопоставить уровень засыпки под дренажной трубой и переходами в подвале ванны. Только таким образом можно обеспечить обезвоживающее падение 5 o. В противном случае вода накапнет в желобе и исчезнет.

Как сделать слив в бане под полом

Самый простой способ собрать сборный желоб из изогнутого гальванизированного листа. Чтобы предотвратить деформацию под нагрузкой, поместите его между двумя легарами, как на картинке.

Вы также можете выполнять розыгрыши дождевой воды от металла, легче, чем шить нижние самолеты из досок, изолирующих и приклеив фольгу.

Каждый такой желоб должен быть сделан размеру пролета между балками. Боковые края загибают вертикально вверх на 3-5 см, а затем лист прибивают к боковым элементам желоба.

Нижний край поддона должен перекрывать центральный дренажный канал.

Читайте также:  Смородина черная Перун: отзывы садоводов, секреты посадки и ухода с фото

В середине или в конце слива, в зависимости от того, насколько аккуратно организован слив воды, прорежьте слив, подсоедините раструб к его отводной трубе, а затем соберите водоотвод из канализационных труб.

В месте установки дренажной трубы следует сделать люк для проверки работы всей дренажной системы в ванной.

Сливной кран на зиму удобно закрывать через отстойник.

Советы по эксплуатации отвода воды из бани

Собрав все элементы водосточной системы, еще раз проверьте работоспособность слива. Если замечаний нет, то все места заделываются герметиком. При этом следует обратить внимание на то, чтобы все детали оставались висящими, наиболее нагруженные можно прикрепить к задней балке с помощью скользящего зажима. Дренажную систему нельзя закреплять жестко, иначе из-за теплового расширения из-за горячей воды она может деформироваться и разорвать соединения.

Заключение

Собрать водоотвод в бане своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Большая часть работ по оборудованию канализации, септиков и прокладки труб известна владельцам бань, поэтому достаточно вспомнить и обновить уже имеющиеся у вас навыки. Остальное зависит от качества работы и старательности при планировании слива в парилке и душевой кабине.

Как правильно подготовить почву под огурцы

добавить в избранное

Перед посадкой огурцов нужно хорошенько подготовить клумбу как в открытом, так и в закрытом грунте. Качество урожая зависит от почвы, в которую будут высажены саженцы, а также от устойчивости растений. О том, как правильно подготовить почву и как ее обработать – мы расскажем ниже.

    Почему стоит готовить почву для огурцов? Нормы подготовки почвы под огурцы в теплице

      Осенью Весна

    Подготовка к работе на улице

      Осень Весна

    Что использовать для обеззараживания почвы Как обработать почву после сбора огурцов?

Зачем подготавливать почву под огурцы

Не следует пропускать этапы подготовки почвы. Это один из основных сельскохозяйственных методов, который способствует уничтожению паразитов и спор грибов. Дело в том, что большинство вредных микроорганизмов поселяются и даже переживают морозы в верхнем слое почвы. При рыхлении и перекапывании почвы среда обитания паразитов разрушается, и они погибают.

Помимо дезинфицирующего характера, подготовительные работы на почве направлены на обогащение ее питательными веществами. Почва в сезон стерильна, поэтому растениям будет просто нечем питаться, пока они активно растут. Соответственно, урожай будет плохим и некачественным.

Во время подготовки почвы необходимо определить уровень кислотности. Этот момент также очень важен, потому что огурцы не плодоносят в кислой среде. Оптимальное значение должно быть от 5 до 7 pH. Если уровень кислотности не соответствует заданному значению, его корректируют применением раскислителей или элементов, которые наоборот повышают кислотность.

Определение кислотности почвы лакмусовой бумажкой

Структура почвы – еще один важный показатель, влияющий на рост и развитие посевов огурцов. На тяжелых глинистых почвах растения плохо плодоносят. Если на участке есть такой грунт, необходимо заранее поработать над улучшением его структурного состава за счет внесения песка, торфа и других веществ, придающих хрупкость.

Нормы подготовки земли под огурцы в теплице

При выращивании огурцов в теплице необходимо тщательно подготовить не только почву, но и саму конструкцию. Независимо от того, стоит ли на участке переносная или стационарная теплица, стены помещения следует обеззараживать. Поликарбонатные профили и пленки необходимо обработать. Внешняя сторона конструкции промывается хлорсодержащим веществом. Можно использовать обычные отбеливатели. Его разбавляют водой в соотношении 1:10.

Перед тем как приступить к обработке интерьера, очистите его, уберите всю садовую технику, ящики и т. Д. Самый простой вариант – использовать дымовые шашки «Пешка-С».

Шахматные доски устанавливаются на равном расстоянии друг от друга по всему периметру теплицы, после чего зажигаются фитили, начиная с самого дальнего от двери. Затем комната закрывается. Если он вентилируется, он всегда должен быть выключен. Оставить в плотно закрытом помещении на 8-10 часов.

После процедуры парник нужно проветрить 2 недели.

Также возможна обработка внутренних поверхностей из цистерны с помощью опрыскивателя. Для лечения жидкости можно использовать 3% раствор медного купороса или «Фитоспорин» (разводят 5:10). Также можно использовать «Фундазол» (30 г на 10 л воды).

В осенний период

Основная проблема теплицы – это относительно небольшая площадь кормов для растений. Соответственно, не всегда удается придерживаться правил севооборота. В случае с мобильной конструкцией ее можно просто перенести на другое место, предварительно подготовив участок обычным способом. Для постоянной теплицы проводится частичная или полная замена грунта.

При частичном изменении почвы помещение дезинфицируют сразу после сбора урожая. Почву опрокидывают лопатой, а затем присыпают слоем хлорированной извести. Остальные работы делаем весной.

В стеллажных теплицах осенью проводят полную смену использованного грунта. В пустые ящики помещают 10-сантиметровый слой коровьего навоза, а затем такой же толстый слой почвы. Через 3-5 дней насыпьте слой земли (15 см).

Весной

Весной снимают слой почвы 10-20 см. Участок мелиорирован на глубину 25 см.

Для повышения плодородия растений в теплицах весной проводят следующие манипуляции:

На место снятого слоя почвы следует положить 30-40 см навоза. Сделайте в нем углубления на равном расстоянии. Залейте в углубления 1 литр кипятка – это нужно для активизации процесса разложения, который поспособствует выделению тепла. Через 5 дней поверх навоза следует насыпать смесь дерновой земли, опилок, песка и перегноя (2: 1: 1: 2).

Вышеописанным способом после укладки плодородного слоя почвы можно сразу же сеять семена огурцов или рассаду растений. Наличие толстого слоя навоза обеспечит оптимальный микроклимат в субстрате для роста и развития культур.

Также может использоваться стандартный вариант, заключающийся в замене слоя почвы плодородным субстратом, состоящим из дерновой почвы, торфа, песка и перегноя, с полевой почвой (2: 1: 1: 1). В этот состав сразу добавляется ряд минералов:

    15 г сульфата калия; 20 г суперфосфата; 10 г аммиачной селитры.

Подготовка для открытого грунта

Готовить почву на участке начинаем с осени, а весной продолжаем эту работу. Для начала выберите место, хорошо освещенное солнцем, без сквозняков. Принципы севооборота учитываются при выборе участка для выращивания огурцов. Культуру не сажают после:

    цуккини; патиссоны; баклажаны; помидоры; картошка.

Осенью

На этом этапе участок предварительно очищают от растительных остатков, не забудьте удалить корни. Вся растительность, собранная на поверхности, сжигается. Тогда золу от костра можно использовать как дезинфицирующее средство и удобрение.

Следующий шаг – глубокое совершенствование. Сделать это можно обыкновенной лопатой, «заштыкнув» ее. Этот способ следует применять при наличии на участке рыхлой легкой почвы. Тяжелые почвы следует обрабатывать на большую глубину (40 см). Для этого понадобится культиватор.

Очистить почву сразу после первой вспашки. Через неделю внесите 6-10 кг свежего навоза (меньше удобрений для легких почв, больше для тяжелых почв) на каждые 1 м² на глубину 30 см. Если почва очень кислая, вместо навоза используйте 600 г древесной золы или 400 г доломитовой муки и 10 кг компоста на 1 м².

Существуют структурирование на тяжелых почвах, что означает использование каждого 1 м² навоза:

    20 кг навоза; 10 кг торфа; 10 кг песка.

Увеличение эффективности всех вышеперечисленных манипуляций, сопряженная плодородным слоем. С этой целью вы должны соединиться в равных пропорциях опилок, соломы, подсолнечника шелухой, травы. Слои для подъемников с высотой 3-5 см, переплетение их с землей. Всего сделать 2-3 слои. Весенняя часть органического вещества уже распространялась в почве, что увеличит ее фертильность.

Весной

Ранние весной еще один культивирование проводится на глубину 20-25 см.

В конце мая около 20 мая почва должны быть дополнены минералами. Подать заявку на каждый 1 м²:

    15 г аммиачной нитрата; 20 грамм суперфосфата; 15 г калийной соли (если удобрение не использовалось в форме лайты или лесной золы).

Удобрение должно использоваться на влажной почве. Если весна сухая, площадь (20 литров воды на 1 м²) должна быть заливалась раньше. Удобрение должно быть утилизировано глубиной 10 см. Затем выравнивайте грунтовку груз.

Какими средствами обеззараживают почву

Различные меры используются для выполнения работ, связанных с дезинфекцией почвы. Наиболее часто используемыми являются:

Сульфат меди – используется осенью в концентрации на 3% после первого выращивания почвы. Расход составляет 1 л за 1 м² почвы. Подготовка эффективно борется с патогерами различных грибковых заболеваний и вредителей.

Марганец – используется в концентрации 1%. 1 г веществ добавляется к 1 литрам воды. Расход на 1 м² составляет 1 литр готового раствора. Его можно использовать как в весенней и осенью.

«Фитоспорин» – применяется в соотношении 5:10 в порошкообразной версии или 1,5 мл жидкого вещества на 10 литров воды. Расход составляет 10 литров рабочего раствора для 1 м². Это применяет осень после первого урожая или весны, на неделю до посадки.

«Эмочка-оригинал» – 3 литра вещества добавляют до 30 л воды. Его можно использовать весной и осенью. Расход – 30 л на 100 м². «Фалисо» – используйте 30 г порошка на 10 л воды. Это количество достаточно для обработки 1 м². Это применяет 1 раз, весной или осенью.

Чем обработать землю после уборки огурцов

После культур огурцов почву обязательно следует обрабатывать препаратами для ингибирования воспроизводства патогенных бактерий и паразитов. Вы можете использовать препарат «Оксих». Раствор выполнен в концентрации 2%. Процедура выполняется в соответствии с инструкциями.

Допускается многократное распыление почвы с этими и аналогичными препаратами в пружинный период. Однако следует помнить, что в дополнение к патогенной микрофлору эти факторы также уничтожат полезные. Поэтому весной лучше использовать средства из биоактивных серий («Фитоспорин», «Эмочка»).

Сразу после коллекции огурцов, минеральных удобрений с высоким содержанием азота – мочевины, солет, нитрофос также можно использовать. У них также имеют дезинфицирующие средства. Добавьте 6 столовых ложек от одного или другого до 20 литров воды, а затем проводят полив. Это количество достаточно для обработки почвы 1 м².

Подготовка почвы в теплице или открытой зоне перед посадкой огурцов является основной сельскохозяйственной техникой, обеспечивая защиту от патогенных бактерий, паразитов, а также повышению производительности. Он начинается осенью, сразу после сбора урожая и заканчивается весной.

Ссылка на основную публикацию