Размножение мандарина черенками в домашних условиях: как вырастить мандариновое дерево из веточки, как посадить и укоренить, правила черенкования, даст ли корни

Размножение цитрусовых

Размножение цитрусовых проводят обычно прививкой, черенками, отводками и семенами. В домашних условиях наиболее распространенным способом размножения цитрусовых является черенкование – это самый быстрый способ получить плодоносящие деревца уже через 3-4 года. Цвести черенки могут и раньше, но чтобы плод вызрел, а растение не погибло, оно должно нарастить достаточно много листовой массы. Для того чтобы получить сорта лимонов, полностью приспособленных к комнатной культуре, нужно выводить их из семечка, посеянного в комнате, и выращивать в домашних условиях.

Размножение семенами

Семена, посеянные в комнатных условиях, всходят через 30–40 дней. Сеянцы лимонов плохо переносят пикировку в очень молодом состоянии: у них развивается сравнительно длинный стержневой корень, который прищипывать при пикировке не рекомендуется. Стержневой корень надо подрезать тогда, когда сеянцы будут иметь по 4–5 листков. Если его не подрезать, то он не ветвится, будет расти в длину и скручиваться на дне горшка кольцами.

Если семена высеяны в ящики, то стержневой корень подрезают, не вынимая растения, а дней через 10–15 после этого растение осторожно пересаживают в постоянную посуду. Если семена посеяны по одному в горшок, то всходы не пересаживают, но обязательно подрезают стержневой корень. Стержневые корни подрезают острым и длинным ножом на глубине 8–10 см. Для этого вводят нож в землю на расстоянии 8–10 см от сеянца под углом к земле в 40–45°C. Нож надо вводить несколько в сторону от направления на сеянец, затем круговым движением подрезать осевой корень. Если уверенности в том, что корень подрезан, нет, то операцию повторяют, вводя нож под тем же углом, но на 2–3 см ближе к растению.

Растения, выведенные из семян, плодоносят не раньше, чем лет через 8–12 и даже позднее и дают вначале небольшое количество плодов. Но для селекционных целей выращивание их из семян в комнатах необходимо.

Чтобы ускорить плодоношение, можно некоторое количество сеянцев привить. В качестве привоя нужно брать побеги с плодоносящих лимонов; привитые лимоны плодоносят на 2-3-й год. По приспособляемости к домашним условиям эти лимонные деревца превосходят лимонные деревца, привезенные с юга и выращенные в оранжерейных условиях.

  • Сеянцы лимона, выращенные из семян, представляют собой совершенно новые формы растений. Качество плодов у них зависит от наследственности (происхождение семян) и условий содержания их. Если сеянцы буйно растут, то срок плодоношения отодвигается. В этом случае применяют обрезку, но не ухудшают условия содержания.
  • Сеянцы, давшие сильное цветение и хорошие плоды, могут быть перспективным новым сортом, хорошо приспособленным к содержанию в комнатах. Неплодоносящие сеянцы нужно использовать как подвой при прививке.

Размножение черенками

В домашних условиях лимоны размножают главным образом черенками.

С нормально развитого лимона можно нарезать следующее количество черенков: в возрасте 4–5 лет–5 штук, в возрасте 6–7 лет – до 20 штук, в возрасте 8 лет и выше – до 30 штук.

При заготовке черенков верхние 1–2 листа оставляют; если листья слишком большие, их обрезают на 1/3 величины. Остальные листья удаляют совершенно; нижний конец черенка срезают на 1/4 см ниже почки, а верхний на 1 см выше почки. Нижний срез делают почти перпендикулярно к оси черенка, верхний срез–под углом. Чтобы предохранить от загнивания нижний срез черенка, место среза присыпают древесным углем.

Черенки берут от здорового и плодоносящего растения. Черенок должен быть с 2–3 развитыми почками и длиной около 10 см. Его срезают с тех веточек, у которых древесина еще не огрубела и их можно легко согнуть. Черенки очень молодых побегов несколько сплюснуты с двух сторон и укореняются хуже.

Время черенкования лимона и апельсина определяется наличием пригодных черенков и определенных температурных условий. Черенкование можно проводить в течение всего года, но лучшие результаты получаются от апрельского черенкования. При весеннем черенковании черенок берут от веточки осеннего прироста, а при летнем – от веточки весеннего прироста.

Черенки, укореняют в горшках, в комнатных тепличках, парниках. Однако укоренение можно проводить и в простой воде. Стакан с черенками держат на хорошо освещенном месте.

Если срезанные черенки нельзя немедленно посадить, то до высадки их держат в воде или в слегка смоченной тряпочке.

Укоренение проходит в нормальных условиях в течение 2–3 недель. Горшок берут диаметром 7–9 см, чтобы можно было в него посадить 4–5 черенков. Сверх дренажного слоя в горшок кладут небольшой слой (около 1 см) мха, на который насыпают в равных пропорциях садовую землю и речной песок.

Можно в горшок поверх земли насыпать слой речного песка. Почву в горшке слегка смачивают водой. Перед посадкой черенки нижним концом погружают в раствор гетероауксина или другого стимулятора роста (на 8–12 часов). После этого в специально сделанное колышком отверстие глубиной 1,5–2 см сажают черенок, обычно наклонно. Почву в горшке уплотняют и поливают. Для обеспечения черенкам большей влажности их покрывают пакетом или стеклом.

  • Температура воды, употребляемой для полива, должна быть на 2–3° выше комнатной температуры. Горшок с черенком ставят в теплое место, при температуре 20–25°, на рассеянный солнечный свет.
  • Для лучшего укоренения черенков горшки подогревают. Признаком укоренения служит появление новых листьев и корешков. После укоренения молодые растеньица приучают к комнатному воздуху, для чего приподнимают укрытие сначала на 2–3 часа, потом на 3–4 часа и т. д. Через 2–3 недели укрытие можно совершенно снять.
  • Если черенок был посажен в песок, то после укоренения его пересаживают осторожно, чтобы не повредить молодые корешки.

Укорененный черенок лимона или апельсина быстро идет в рост. Черенки после их укоренения сажают в горшки диаметром 10–12 см на ту же глубину, которая была при укоренении. Земляную смесь составляют из 2 частей дерновой земли, 1 части листовой земли, 1 части вполне разложившегося парникового навоза и 0,5 части чистого речного песку.

Очень важно при пересадке черенков лимона или апельсина не прищипывать кончиков корней, так как они содержат микоризу. Это особый вид сожительства микроорганизмов почвы и растений, по-другому еще ее называют грибокорень. Тонкие нити грибов прорастают внутри и снаружи корня, через гифы гриба растение получает воду и питательные вещества почвы. Поэтому, если корни сильно разрослись, их просто сворачивают кольцом на дне горшка.

В течение первого года проводят трехкратную перевалку – весной, в начале июля и во второй половине августа, по возможности без разрушения земляного кома.

Размножение прививкой

Подвоем служат растения, полученные из семян, привоем – культурные сорта лимона, которые прививают для плодоношения лимонных деревцев определенного сорта. В качестве подвоя надо избегать брать дикий трехлистный лимон (трифолиата), так как привитой на трифолиату лимон в комнатных условиях зимой сбрасывает листья, трифолиата годится только для подвоя растений, которые будут зимовать в холоде.

Для комнатной культуры берется подвой вечнозеленый, приспособленный к комнатным условиям. Это может быть лимон, апельсин или грейпфрут, выращенный их семечка, от съеденного плода. Годятся любые цитрусовые, кроме, пожалуй, мандарина. Мандарин считается худшим подвоем, на него почти не приживается привой. Скажем так, на мандарин удается одна прививка из 20-30 (т.е. очень редко). Кроме того, мандариновый подвой слишком слаб, годится разве что для цитрофортунеллы. Подвой выращивается до размера, когда стволик достигнет минимум 7 мм в диаметре. Иногда растения достигают такого размера в возрасте 1,5 лет, иногда около 2-2,5.

Привои можно купить в специализированных питомниках, которые есть, наверное, только в крупных городах, либо срезать черенки у кого-то из друзей или знакомых с плодоносящего деревца.

Возможно, купить уже плодоносящее деревце проще, но всегда интересно повозиться и с прививками, наблюдая, как срастаются веточки разных деревьев или кустарников. В размножении прививкой есть важные моменты:

  • проводить прививку только весной, желательно до мая, когда есть интенсивный рост и сокодвижение
  • проводить прививку только чистыми инструментами, используя только здоровые черенки привоя
  • не пилить место среза, а отрезать одним ровным движением
  • у привоя и подвоя нужно максимально точно соединить камбиальные слои, поэтому диаметры срезом примерно одинаковые (+/- 1 мм)
  • как можно плотнее прижать, обмотать место соединения мягкой изолентой, или например, лентой для сантехники
  • привой должен находится в условиях повышенной влажности (под местом прививки примотайте пакет или пленку, накрутите вокруг ствола влажную ватку или мох-сфагнум, закрепите пакет так, чтобы привой оказался внутри.

Размножение отводками

Размножение отводками заключается в том, что на растении с хорошим плодоношением выбирают наиболее развитую годовалую веточку длиной 20–25 см, толщиной 0,4–0,6 см. Отступя на 10–12 см от нижнего края этой веточки, острым ножом делают два кольцевых надреза на расстоянии 0,8–1,2 см друг от друга. Надрезанную кору снимают колечком. Все листья на 5 см выше и ниже этого места обрезают.

Горшок легкий и пластиковый диаметром 8–10 см распилите пополам так, чтобы разрез проходил через отверстие в его дне. Распиленный горшок подвязывают к веточке и к особой подставке так, чтобы место среза коры было в центре горшка. После этого половинки горшка связывают и наполняют хорошо промытым крупнозернистым песком, или прокаленным речным песком, или хорошо пропаренным мхом. Песок или мох должны быть все время влажными. Полив проводят теплой водой. Кстати, вместо горшочка можно использовать прозрачный пластиковый стаканчик или просто пищевую пленку.

Спустя 3–4 недели у веточки вырастут свои корешки, но, не имея питательной среды, они могут отмереть. Поэтому им дают подкормку удобрением.

Через 1,5 – 2,5 месяца после начала отводки можно уже обрезать веточку и вместе с комом посадить в горшок диаметром 12–15 см. Срез присыпают угольной пылью. При посадке корневая шейка не должна быть погружена в землю больше чем на 1–1,5 см. После посадки горшок с отводком на 10–15 дней помещают в затененное место и ежедневно опрыскивают.

Проблемы с цитрусовыми

Причины опадения листьев и бутонов у цитрусовых деревцев:

  • истощение растений зимой в теплой комнате при слабом освещении;
  • чрезмерное испарение воды листьями в комнате, в которой слишком сухой воздух;
  • повышение температуры воздуха при холодной почве (корни физиологически не активны);
  • полив очень холодной водой;
  • перенесение растения из тени на солнечное место;
  • пересушка почвы в горшке или кадке;
  • в этом случае вода будет стекать между комом и стенкой кадки, и ком будет оставаться сухим;
  • избыток воды в кадке или горшке, почва закисла, вода вытесняет воздух, корни задыхаются;
  • недостаток или избыток питания, бутоны или не появляются, или опадают;
  • поражение растений вредителями и болезнями;
  • не подходящие к комнатным условиям сорта растений;
  • прививка лимона на трифолиате;
  • отравление растений газами, избыточными дозами минеральных удобрений, ядохимикатами высокой концентрации.

Проблемы с листьями у цитрусовых деревцев:

  • Листья желтеют и опадают

Причин может быть несколько: часто от недостатка железа из-за использования для полива жесткой воды или почвы, содержащей известь (грунт со щелочной реакцией), от перекорма удобрениями, от нападения клещей, от пересушки или сильного переувлажнения.

Коричневые сухие края листьев по всей кромке

Это признак недостатка калия, причину ищите в избыточном поливе, смещении рН в сильно кислую или щелочную сторону. Этот элемент питания, чрезвычайно необходимый для плодовых усваивается только при кислотности от 6 до 7. Проверьте почву на кислотность, при необходимости замените грунт, примените подкормки для калием.

  • Новые листья мелкие, старые желтеют и опадают

Если при этом цветение отсутствует, плоды не завязываются – возможно, растению недостаточно питательных веществ (нужно пересадить в питательную почву) и мало света.

  • На листьях появляются желтые пятнышки

Если при этом появляется желтая кромка на краю листа, скорее всего, виной избыточный полив, а почва должна успевать хорошо подсыхать. Так же это возможно при нерегулярном поливе, когда поливают то больше, то очень мало.

  • Сухие сморщенные листья

Это могут быть солнечные ожоги на южной или юго-западной стороне, поражение вредителями (клещи, щитовка, трипс).

  • Внезапное побурение и опадение листьев

От сильного переувлажнения почвы в холодных условиях, например, при транспортировке купленного растения, или полив очень холодной водой. Не стоит сбрасывать со счетов и обморожение при проветривании зимой.

Хорошие результаты в таких случаях дает опрыскивание раствором стимуляторов роста: Эпина, Нарцисса, Иммуноцитофита, Циркона.

Неудачная прививка

Прививка может не прижиться по ряду причин:

  • неплотная обвязка приводит к гибели привоя
  • несовместимость камбиальных слоев привоя и подвоя
  • пересохший черенок привоя
  • привой взят с заболевшего растения, угнетенного грибковой инфекцией, зараженного вирусным заболеванием, или от залитого растения
  • нарушение правил ухода за привитым растением: избыточный полив, переохлаждение, перекорм удобрением и т. д.
  • прививку проводили в жаркое время (когда температура выше 26°С)

Почему гибнет подвой

Бывают такие ситуации, когда начинает погибать не привой, что порой ожидаемо, а подвой – чернеют и отваливаются листья. Причин может быть несколько.

Если у подвоя был только один небольшой побег, который вы укоротили и сделали на него прививку, а своих листьев у него осталось очень мало, то причина в том, что пока привой не прижился, у подвоя резко сокращается испаряющая поверхность.

Иногда за пару секунд перед прививкой подвой лишается половины собственной кроны, иногда остается 1-2 листочка. Но поливают обычно в том же режиме, как и раньше, в то время как полив нужно сократить.

В другом случае, когда на подвое много веток, целое деревце, и прививка делается только на одну из них, усыхание и гибель подвоя может быть связана с тем, что растение уже было пострадавшее, до прививки. Чаще всего причина в избыточном поливе, но, возможно, и/или неправильном внесении удобрений, переохлаждении.

Если на деревце много веток, и одновременно проводят несколько прививок, подвой может реально страдать от стресса – ведь сама по себе прививка – это операция, нарушающая целостность растений, вызывающая образование ран. Поэтому не проводите на деревце больше 2-3 прививок, за раз.

Читайте также:  Самоплодные сорта груши: для средней полосы, нужен ли опылитель для груши памяти Тимофеева, Заметная и Чемпион, самобесплодная

Размножение цитрусовых черенкованием

Один из наиболее простых спосо­бов вегетативного размножения цитрусовых в условиях их комнатного выращивания — черенкование.

Черенкование цитрусовых – это про­цесс укоренения черенка, который представляет собой обрезанную от маточного сортового растения часть ветки с 3-5-ю листочками. Укоре­ненный черенок называют корнесобственным растением.

По сравнению с прививкой, черенкование имеет ряд важных преимуществ, главным из кото­рых, является раз­витие укорененного цитруса в полном соответствии с биологическими особенностями конкрет­ного сорта.

К таким особенностям относятся размеры, форма и вкусо­вые качества плодов, особенности строения листа, а также размеры, форма и характер роста кроны дерев­ца.

Последний момент очень важен для комнатного разведения, посколь­ку в случае с прививкой при непра­вильном выборе подвоя можно полу­чить рослое дерево с большой и мощ­ной кроной, несмотря на то, что вы прививали карликовый сорт.

Напри­мер, лимон Мейера, сугубо комнатное растение, будучи привит на сеянце грейпфрута, вырастет мощным и большим деревом, что поставит вас перед необходимостью искать ему до­полнительное пространство.

Лучше всего для черенкования цитрусовых растений подходят одревесневшие ветви про­шлого и полуодревесневшие текуще­го года, взятые из верхней части кро­ны здорового маточного растения.

Отрезанную ветку делят на черенки с 5-ю листьями каждый и длиной 7-10 см. Отрезают черенки острым ножом, дер­жа ветку на весу, чтобы излишне не травмировать ткани.

Срез должен быть чистым и ровным, при этом нижний, по­гружаемый в песок, делается сразу под почкой, а верхний — на 3-5 мм выше почки. Лист у нижней почки обшмыги­вают одним резким движением сверху вниз, остальные оставляют.

Срезы можно делать как перпендикулярно оси черенка, так и под небольшим углом. Сразу же после нарезания черенков все срезы присыпают толченым древесным углем. Нижние предварительно обра­батывают гетероауксином, но практи­ка показывает, что можно вполне обходиться и без стимуляторов.

Приготовив таким образом черен­ки, можно приниматься за подготовку мини-парничка. Для этого вам понадо­бится пустая литровая бутылка из бес­цветного прозрачного пластика и среднезернистый песок без глинистых фракций, желательно речной.

В доныш­ке бутылки проделывают 2-3 отверстия диаметром 2-3 мм, после чего бутылку разрезают пополам и нижнюю часть на две трети заполняют песком. Ставят ее под струю воды из-под крана и тща­тельно промывают горячей водой. Если горячей воды нет, песок предваритель­но можно прокалить на сковородке и уже затем хорошо промыть холодной водой.

В охлажденный песок аккуратно по­мещают приготовленные черенки цитрусовых растений, пред­варительно проделав в мокром песке гвоздем под небольшим углом отверстие глубиной в 2-3 см. Песок вокруг посаженного черенка слегка утрамбовывают шляпкой гвоздя или пальцем.

Желательно размещать черенки по-одному в каждую бутылку. Рядом с черенком — на песок — пластиковую или жестяную бирочку с названием сорта и датой посадки черенка.

В верхней половинке бутылки сделайте разрез пер­пендикулярно линии отреза длиной 2 2,5 см и осторожно, чтобы не повредить листья черенка, вставьте эту часта в нижнюю. Мини-парничок готов.

Теперь отвинтите крышечку бутылки, сверху полейте посаженный черенок теплой кипяченой водой. Крышечку за­винтите, но не до конца, чтобы прохо­дил воздух.

Размещают мини-парничок в осве­щенном месте, но так, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи. Оптимальная температура среды — 20-25 град. Периодичес­ки 2 раза в неделю черенки надо сверху опрыскивать из пульвериза­тора, отвинтив крышечку бутылки. Поливать больше не надо.

Если все сделано правильно, через 3-4 недели при осмотре мини-парничка вы обнаружите концы белых корешков, которые хоро­шо видны через прозрачный пластик на фоне песка. Это означает, что мож­но пересаживать укоренившийся че­ренок в горшок с землей

Извлекать укоренившийся черенок из песка луч­ше под струей воды, чтобы не повре­дить очень хрупкие корешки.

В идеале в процессе укоренения черенок не должен терять листья. Если же листья опали, это еще не является признаком неудачи. Откройте бутылку и осмотрите черенок и опавшие лис­тья: если они не изменили цвете зеле­ного на желтый или коричневый, не сморщились и не высохли — все в по­рядке, и можно дальше продолжать укоренение, удалив опавшие листья.

Описанным способом успешно укореняются не только черенки лимона, но и другие виды цитрусовых, включая апельсины, мандарины и грейпфруты.

Как вырастить мандариновое дерево из косточки в домашних условиях?

Не знаете, как вырастить мандарин из косточки? Вам поможет эта статья, берите на заметку эту информацию и у вас обязательно вырастет шикарное мандариновое дерево.

Вырастить из мандариновой семечки ароматное плодоносящее дерево не сложно.

Сделав все правильно, цитрусовый представитель будет радовать маленьким, но регулярным сбором.

Ведь для выращивания ароматного дерева мандарина не обязательно иметь тропики, достаточно освободить подоконник.

Чтобы узнать о том, как вырастить мандариновое дерево из косточки в домашних условиях – читайте далее.

Подробное описание процесса выращивания мандаринового дерева из косточки

Как правило, мандариновое дерево, выращенное из косточки, считается декоративным, так как приносит небольшой, несъедобный урожай и считается украшением интерьера.

Как вырастить мандарин из косточки своими руками в домашних условиях?

Процесс выращивания деревца из косточки состоит из нескольких этапов:

  • Первый этап – подготовка косточек.

Самое первое, что нужно совершить – это сделать так, чтобы выбранные семечки разбухли.

Для этого можно купить семена, а можно взять их из мандаринки (только предварительно высушить).

Далее косточки необходимо замочить в марле на несколько дней.

Главное помнить, что недолжно быть много воды.

Марля должно быть влажной. Для одного дерева нужно подготовить около пятнадцати косточек, так как набухнут и дадут ростки далеко не все.

  • Второй этап – посадка/подготовка почвы

Проклюнувшиеся семена необходимо посадить в горшок.

Только предварительно нужно правильно выбрать почву/грунт. Идеальным вариантом будет приобретение специальной почвы для цитрусовых деревьев.

Однако, это не столь важно, подойдет и обычна почва.

Так как домашнее мандариновое дерево отличается неприхотливостью. Поэтому можно выбрать смесь почвы из дерна и листьев.

Важно запомнить, что нельзя выбирать торф, так как он быстро закиснет и пересохнет, к тому же в нем по минимуму полезных бактерий.

А еще можно сделать почвенную смесь своими руками. Для этого понадобятся: песок, дерн, перегной, листовая почва, глина.

Для дренажа нужны: маленькие камушки, керамзит, кирпичная крошка. Далее на дно горшка выгладывается дренажный слой, а поверх него – почвенная смесь.

Только после этого, можно высаживать готовые косточки, которые дадут ростки через несколько недель.

На первоначальном этапе роста будущее мандариновое дерево, не нуждается в каком-либо уходе. Но как только оно даст первые ростки, потребуется специальная подкормка.

Можно удобрять при помощи органических и неорганических питательных средств

. Однако для лучшего эффекта следует приобрести подкормку для цитрусовых представителей.

От каких мандарин необходимо использовать косточки?

Вырастить мандариновое деревце из косточек не сложно.

Главное помнить, для того, чтобы семя дало росток, нужна крупная мандаринка.

Вынуть из нее необходимо только самые габаритные твердые косточки.

В домашних условиях лучше всего заниматься выращиванием низкорастущих представителей. В принципе, можно посадить любой сорт цитрусового растения.

Но для получения ароматного урожая следует отдать предпочтение таким сортам мандарина, как:

  • Скороплодный Уншиу. Данный сорт относится к урожайным и неприхотливым. Это низкорастущее дерево с крупной листвой. А если правильно ухаживать, то данный сорт будет радовать плодами постоянно.
  • Комнатный Муркотт. Данный сорт радует сладкими, медовыми плодами.
  • Раннепоспевающий Шива-Микан. Неприхотливый, комнатный представитель цитрусового. Сильно пахнет и дает плоды.
  • Клементина. С легкостью станет диким видом, чтобы этого не произошло, необходима прививка от окультуренного мандарина.

Как прорастить косточки перед посадкой и проверить всхожесть?

Перед посадкой необходимо заготовить сами семена в количество пятнадцати штук. Ведь не каждое проклюнется. Далее необходимо прорастить косточки.

Это можно сделать так:

  • Небольшой кусочек марли нужно сложить несколько раз. Затем в полученный марлевый отрезок нужно сложить косточки. И постоянно смачивать водой, на протяжении пары дней. Через некоторое время семена будут готовы. Они набухнут и проклюнутся.
  • Кроме этого можно приобрести гидрогель. При взаимодействии с водой он разбухает, к тому же создает прекрасные условия для прорастания косточек. Помещать мандариновую семечку необходимо в центральный слой гидрогеля, так как в нижнем много влаги, а верхний быстро высыхает.
  • Еще не подготавливать семечку. Посадить непосредственно в готовую почву, и ждать ростков. Только при этом необходимо не забывать про поливку отстоявшееся водой.
  • К сожалению, определить на глаз взойдет семя или нет невозможно. Однако, практика показывает, что есть некоторые моменты, на которые нужно обратить внимание.

Есть один интересный способ – нужно взять выбранные косточки и опустить в чашу с водой. Косточки, которые ушли на дно – живые, а значит прорастут. А вот те, которые всплыли – мертвы и ростков не дадут.

Как приготовить правильный грунт, сажать и поливать?

Грунт для мандаринового дерева можно приобрести уже готовый в специальном магазине. А можно сделать его самостоятельно.

Для этого потребуется: верхний слой земли, находящейся у лиственных деревьев, речной песок, перегной, зола.

Рецепт приготовления грунта будет следующим:

  • лиственная земля – два стакана;
  • речной песок – один стакан;
  • перегной – три столовые ложки;
  • зола – одна столовая ложка.

В начале на дно горшка укладывается дренаж, состоящий из мелких камней, кирпичной крошки и керамзита.

Сверху укладывается готовый грунт. Вот такую почву уже можно высаживать подготовленные мандариновые косточки.

А сажать нужно так: каждая косточка помещается в углубление грунта на четыре сантиметра.

Поливать мандариновое растение следует по мере высыхания почвы.

При этом нельзя допускать полного пересыхания земли. За влажностью почвы необходимо следить постоянно, особенно в теплое время года.

Вода для поливки должна быть кипяченной. Кроме этого, она должна несколько дней отстаиваться непосредственно перед поливкой.

Появление первых всходов и должный уход после появления ростков

Точно сказать, когда появятся первые всходы нельзя.

Каждый раз необходимо разное количество времени. Иногда прорастание происходит через несколько дней, иногда через полмесяца, а иногда и через месяц.

В любом случае важным моментом является слежение за влажностью и температурой.

После восхода ростков необходимо в первую очередь поддерживать влажность почвы и создать дополнительное освещение.

Уход за маленькими всходами заключается в:

  • Поливке. Для лучшего роста всходов в подготовленную воду можно добавить немного марганцовки.
  • Опрыскивании. Как и для поливки необходима отстоявшаяся вода.
  • Надо ли накрывать мандариновое растение, правильные освещение, полив, уход и пересадка
  • Каждый год растение пересаживают в горшок побольше. Растение должно чувствовать себя комфортно. Когда мандарин достигает четырехлетнего возраста, его пересаживают в деревянную емкость и оставляют расти на несколько лет.
  • Осуществлять пересадку мандарина нужно весной, когда цитрусовый представитель окончательно просыпается. Начать пересадку следует с небольшого подкопа, чтобы не повредить корни.
  • Чтобы земля лучше отошла от стен горшка, ее необходимо увлажнить.
  • Чтобы корн с грунтом отошли, по горшку необходимо немного постучать.
  • Мандариновое дерево необходимо аккуратно взять за ствол и вытащить, не отряхивая от старого грунта.
  • Мандариновое дерево необходимо поставить в заранее подготовленную емкость и сверху засыпать новым грунтом.
  • Сильно утрамбовывать растение не нужно. Надо полить и поставить на солнце.
  • Мандариновому растению необходим солнечный свет. Чем больше освещения, тем вкуснее и обильнее урожай.
  • Грунт мандарина должен быть всегда влажным. Летом поливать необходимо каждый день, а зимой несколько раз в неделю.
  • В зимнее время года мандариновое растение не нужно подкармливать, а вот в теплое время года его необходимо удобрять. Дереву понадобятся несколько в раз месяц питательные вещества. Необходимы удобрения, содержащие в себе: фосфор, калий и азот, а также минеральные соединения.
  • Накрывать мандариновое дерево целлофаном нужно только лишь при вегетативном размножении.

Особенности и важные моменты при выращивании мандаринового дерева в домашних условиях

При выращивании мандаринового дерева в домашних условиях, необходимо учесть особенности и важные моменты:

  • Мандарин любит солнечный свет. Поэтому его следует ставить на освещенной стороне подоконника.
  • Он быстро привыкает к освещению с одной стороны. Поэтому, для того, чтобы не травмировать растение. Его необходимо поворачивать с осторожностью, чтобы не нарушить обмен питательных веществ в листве.
  • Для правильного развития мандарину необходима точная температура, летом это 16° — 21°, а зимой 12° — 15°. За температурой нужно обязательно следить, чтобы растение не завяло.
  • Мандарин любит опрыскивание и очищение. Особенно это касается листвы.
  • Необходимо постоянное наблюдение за влажностью почвы.
  • Мандарин должен стоять в отдельности от ядовитых для него комнатных растений.
  • Можно ли вырастить мандарин в домашних условиях и через какое время

Вырастить ароматное мандариновое дерево из косточки в домашних условиях вполне реально, и не потребуется специальных навыков и умений.

Это под силу каждому.

У такого экзотического растения есть свои преимущества:

  • оно не прихотливо и живуче;
  • является прекрасным украшением интерьера;
  • постоянно будет радовать ароматным букетом и зеленью;
  • считается отличным антидепрессантом;
  • не требует специального ухода;
  • можно вырастить дерево из любого покупного мандарина;
  • можно вырастить как из косточки, так и из побега.

Заниматься выращиванием мандарина можно в любое время.

Для начала следует подготовить семена. На это уйдет несколько дней. Затем готовые семена нужно посадить в грунт.

Первые побеги покажутся где-то через месяц. На развитие плодоносящего дерева уйдет приблизительно пять лет.

В заключение следует отметить, что выращивание мандаринового дерева в домашних условиях не сложное занятие.

Главное следовать определенным правилам.

Их соблюдение доставит начинающему садоводу радость.

Как вырастить мандариновое дерево в домашних условиях

В цветочных магазинах даже зимой можно увидеть мини-деревья мандаринов или апельсинов, на которых висят плоды. Многие цветоводы сразу загораются желанием обязательно иметь у себя дома такое растение. Однако необходимо знать, что цитрусовые растения довольно привередливы и в домашних условиях требуют особого ухода.

Читайте также:  Пересадка мандаринового дерева в домашних условиях в новых горшок, когда пересаживать комнатный мандарин

Как ухаживать за мандариновым деревом

Лучше всего цитрусовые растения растут и плодоносят в теплицах или оранжереях, где хорошее освещение, тепло и повышенная влажность воздуха. Поэтому в квартире им необходимо создать примерно такие же условия.

Деревце следует поставить на хорошо освещенное место. В теплое время года это может быть балкон или лоджия, а зимой — южный подоконник.

Расти, развиваться и цвести мандарин будет при температуре воздуха от + 16 до +20 градусов. После цветения температуру можно повысить до +25 градусов. Зимой у растения наступает относительный период покоя, при котором его рекомендуется держать в прохладном помещении с температурой в пределах +10 градусов.

Полив мандарина

Дерево необходимо регулярно поливать, не допуская пересыхания грунта в горшке насквозь. Поливы рекомендуется проводить после высыхания верхнего слоя субстрата.

Если почва еще влажная, поливать растение рано. Переувлажнение грунта может привести к появлению грибковых заболеваний. Для поливов используется отстоянная теплая вода, температура которой должна быть около +35 градусов.

Цитрусовые деревья требуют ежедневного опрыскивания, особенно если в помещении жарко и сухой воздух. Зимой, когда работают радиаторы отопления, повысить влажность воздуха вокруг растения можно с помощью специального увлажнителя или поставив рядом с горшком емкость с водой.

Подкормки цитрусового дерева

Весной, когда у растений наступает вегетационный период, их начинают подкармливать. Весной и летом два раза в месяц вносят специальные удобрения для цитрусовых, которые разводят строго по инструкции и льют раствор во влажную почву.

В цветочных магазинах можно приобрести как органические, так и минеральные удобрения для цитрусовых растений, которые необходимо чередовать.

Формирование кроны

У апельсиновых и мандариновых деревьев обязательно следует формировать крону. Для этого, когда кустик вырастет до 30−40 см, у него следует прищипнуть макушку, чтобы начали расти ветки первого порядка.

Цвести и плодоносить цитрусовые начинают на побегах четвертого и пятого порядка, поэтому все ветки после четвертого листика необходимо подрезать. Таким образом формирование мандаринов продолжается в течение трех или четырех лет.

Весной и осенью рекомендуется проводить санитарную обрезку, удаляя слабые и сломанные веточки.

Когда мандарин начнет цвести, чтобы получить ароматные вкусные плоды, необходимо оставить на деревце только несколько цветов. В противном случае все силы растения уйдут на цветение, цветы будут красивыми, а плоды могут не сформироваться или вырастут очень мелкими.

Пересадка мандарина

Когда растение разрастется, его необходимо пересадить в новый, более большой горшок. Молодые кустики следует пересаживать каждый год, а плодоносящие растения — один раз в два или три года.

Новые горшок должен быть в диаметре на 4−5 см больше предыдущего. Старые и большие деревья можно не пересаживать. Достаточно каждую весну убирать в горшке верхний слой старой почвы и насыпать новый питательный грунт.

Почвенную смесь для цитрусовых можно купить в специализированном магазине или приготовить самостоятельно. Для молодых растений почву готовят из следующих компонентов:

  • перегной — 1 часть;
  • песок — 1 часть;
  • листовая земля — 1 часть;
  • дерновая земля — 2 части.

Взрослые деревья пересаживают в грунт, который состоит из трех частей дерновой земли, а остальных компонентов следует взять по одной части.

Размножение мандариновых деревьев

Размножать комнатные цитрусовые растения можно тремя способами: семенами; отводками; черенками.

Как вырастить мандарин из семечка. Чтобы вырастить одно дерево, рекомендуется посадить сразу несколько семечек, поскольку взойти могут не все семена. Посадочный материал предварительно заворачивают во влажную тряпочку для набухания.

Проклюнувшиеся семена сажать следует в емкости объемом в 200 мл, которые наполняются почвенной смесью для цитрусовых. Горшочки должны иметь дренажные отверстия. Их дно сначала засыпается керамзитом или другим видом дренажа, а затем в емкость насыпается почва.

Семена помещаются во влажный грунт на глубину в 4 см, присыпаются почвой и опрыскиваются из пульверизатора. Чтобы субстрат не пересыхал, рассадные емкости сверху накрываются стеклом или полиэтиленом. Прорастать семена мандаринов должны при температуре в +20…+25 градусов.

Примерно через 2−3 недели должны начать появляться сеянцы. В это время укрытие снимают, а растения выставляют на хорошо освещенное место. Прямые солнечные лучи на молодые кустики попадать не должны. Сеянцы следует регулярно поливать, но так, чтобы почва не была все время мокрой. В противном случае рассада может заболеть «черной ножкой» и погибнуть.

Если семена были посажены в одну емкость, то когда на всходах появится по четыре настоящих листика, их необходимо пикировать. Для этого каждый кустик следует посадить в отдельный горшочек. Когда растения подрастут и их корни заполнят всю емкость, молодые деревца способом перевалки пересаживают в более просторные горшки.

Воздушное укоренение мандарина

Для воздушного укоренения весной на дереве выбирают трех- или четырехлетнюю веточку, на которой должны расти несколько развитых побегов. Отступив от последнего разветвления 15 см, на ветке нужно сделать разрез длиной в один сантиметр.

Рану оборачивают влажным мхом и полиэтиленом. Пока на ветке не появятся и не отрастут корни, необходимо следить, чтобы мох был все время во влажном состоянии.

Появление новых листьев будет означать, что укоренение произошло. Когда молодые листочки вызреют, и прекратится рост побегов, укорененную ветку можно отделять от материнского растения и сажать в отдельный горшок. После такого способа размножения молодое деревце зацветет уже на следующий год.

Размножение отводками

Таким способом размножают взрослые деревья с длинными ветками. Для отведения понадобится веточка диаметром не менее 4 мм. Побег должен быть такой длины, чтобы его можно было пригнуть и зафиксировать к земле.

Лучше всего для этого поставить рядом заполненный почвой новый горшок. На ветке делают несколько надрезов и обрабатывают их корнеобразующим средством. После этого ее пригибают к рядом стоящему горшку и крепят к почве с помощью шпильки. Побег необходимо засыпать субстратом, оставив его верхушку на поверхности.

Почву, в которой будет проходить укоренение, необходимо постоянно увлажнять из пульверизатора. Когда на верхушке побега начнут расти новые листья, отводок можно отделять от материнского растения.

Как привить цитрусовое дерево

Апельсин или мандарин можно привить способом окулировки, при котором почку привоя помещают в кору подвоя. Привоем будет служить сортовой черенок цитрусового растения, а подвоем — двух- или трехлетний саженец.

Прививку проводят в период сокодвижения. В это время кора легко отделяется от древесины.

  1. За 1−2 дня до прививки черенок поставить в емкость с водой, а дерево для подвоя хорошо полить.
  2. В десяти сантиметрах от земли на подвое следует сделать Т-образный надрез. Продольный надрез должен иметь длину в 3 см, а поперечный — 1 см.
  3. В месте надреза отворачивается кора и в это место вставляется глазок черенка, который необходимо срезать с привоя. Ниже глазка должно остаться полтора сантиметра коры, а выше — один сантиметр.
  4. Место прививки необходимо обработать садовым варом и забинтовать полиэтиленовой или полихлорвиниловой лентой.

После прививки на растение рекомендуется надеть полиэтиленовый пакет, чтобы получился «парник». Каждый день деревце необходимо проветривать и проверять состояние черенка. Прижившийся черенок должен пожелтеть. После этого можно ослаблять повязку.

Трудности при выращивании мандарина

Сухой воздух в помещении и ошибки в уходе могут привести к появлению на растении вредителей. Чаще всего цитрусовые растения поражают красные паутинные клещи, щитовки и белокрылки.

О появлении этих насекомых можно узнать по пожелтевшим листьям, которые со временем начинают сохнуть и осыпаться. Обнаружив вредителей, дерево необходимо промыть под душем и обработать инсектицидным препаратом Фитоверм или Актеллик. Инсектициды может понадобиться использовать несколько раз. Разводят их строго по прилагаемой инструкции.

Почему мандариновое дерево сбрасывает листья. Если с цитрусового растения осыпаются листья, то это еще не означает, что оно заболело. Причин может быть несколько:

  • Плохое освещение.
  • Частое переувлажнение грунта.
  • Растение стоит на сквозняке.
  • Недостаток в грунте калия.
  • У дерева слишком заглублена корневая шейка.
  • Дерево посажено в слишком большой горшок.
  • В помещении слишком сухой воздух.

Все эти причины опадения листьев являются ошибками в уходе, которые необходимо исправить. Кроме того, у мандаринового дерева листья осыпаются в период покоя зимой, что является естественным процессом. Поэтому с октября до середины февраля растение необходимо поместить в прохладное помещение с температурой воздуха в пределах +15 градусов. В это время деревья редко поливают и совсем не подкармливают.

Почему желтеют листья

Если у растения начали желтеть листочки, их следует внимательно осмотреть на наличие вредителей. Поселившиеся на них вредоносные насекомые питаются соком растений, из-за чего листья начинают желтеть.

Еще одной причиной пожелтения листьев является хлороз, при котором сначала желтеют молодые листочки, а затем и взрослая листва. С целью профилактики можно использовать хелат железа, которым растения обрабатываются один раз в месяц.

Если сначала начали желтеть нижние листья, а затем и вся листва, то, скорее всего, в почве мало азота. Исправить ситуацию можно подкормкой растения органикой, аммиачной селитрой или сульфатом аммония.

Еще две причины пожелтения листвы — слишком тесный горшок и недостаточность освещения.

Мандарин сохнет

Если у цитрусового дерева сохнут листья и ветки, то, скорее всего, у растения начали гнить корни. Возникнуть такая проблема может по причине постоянного переувлажнения грунта. Спасти мандарин поможет пересадка в новую почву.

При пересадке обязательно нужно осмотреть корневую систему. Гнилые и поврежденные корни необходимо удалить, а срезы обработать толченным древесным углем. Посаженное в новую почву растение следует поливать только по мере подсыхания почвенной смеси.

Сохнуть и сбрасывать листья мандарин может и по причине полного пересыхания почвы в горшке. Если грунт был пересушен один раз, ничего страшного не произойдет. К высыханию листвы приведет систематически сухой субстрат. В этом случае почвенную смесь необходимо напитать водой, поставив для этого горшок в таз с водой примерно на полчаса. Когда из грунта перестанет выходить воздух, дерево достают из емкости и в будущем регулярно поливают.

Чтобы растения как можно быстрее восстановились, их рекомендуется два раза в неделю опрыскивать раствором Эпина (1 мл на 2 литра).

Изучив особенности выращивания цитрусовых деревьев в домашних условиях, можно приобрести или вырастить из косточки мандарин или апельсин и наслаждаться собственными вкусными, ароматными и полезными плодами.

Как размножить лимон черенками в домашних условиях

Лимон – вечнозеленая цитрусовая культура, которая цветет и плодоносит по нескольку раз в год. Идея вырастить лимон дома в качестве комнатного растения привлекает многих. Компактное деревце с темно-зелеными глянцевыми листьями и ярко-желтыми плодами выглядит очень декоративно и наполняет воздух неповторимым ароматом. Для того чтобы украсить жилье экзотическим растением, необязательно покупать его в специализированном магазине. Саженец можно вырастить самостоятельно, укоренив веточку лимона. Размножение лимона черенками в домашних условиях – надежный способ выращивания растения, который даже новичка приведет к желаемому результату.

Можно ли размножить лимон веточкой

Лимоны размножают семенами, черенками, отводками, прививкой. Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки. Сеянец, выращенный из семечка, в ходе роста приспосабливается к условиям содержания, меньше страдает от заболеваний, но плодоносить начинает довольно поздно – через 8-10 лет. Прививка – очень хлопотное занятие, требующее наличия знаний, опыта и навыков выполнения процедуры. Укоренение воздушных отводков, прямо на материнском растении доступно только тем, у кого уже растет лимон.

Посадить лимон из веточки – самый быстрый и недорогой способ вырастить лимонное дерево, сохранившее все свойства материнского растения. Цвести и плодоносить оно начинает на 3-4 год после посадки.

Основные правила размножения лимона черенками в домашних условиях представлены на видео:

Особенности выращивания лимона из черенка в домашних условиях

Не все цитрусовые можно размножать черенками, однако для лимона способ отлично подходит. Суть его состоит в том, чтобы черенок, срезанный с взрослого плодоносящего дерева, поместить в благоприятные для корнеобразования условия и в течение полутора месяцев получить готовый саженец.

Прежде чем начать размножать комнатный лимон черенком в домашних условиях, нужно определиться с выбором сорта. Предпочтение следует отдавать тем, которые выведены для выращивания в комнатных условиях, например:

  • Павловский ;
  • Мейер ;
  • Дженоа ;
  • Майкопский ;
  • Юбилейный ;
  • Вулкан ;
  • Новогрузинский ;
  • Лунарио ;
  • Иркутский крупноплодный ;
  • Уральский комнатный .

Лимонные деревья этих сортов вырастают не выше 1,8 м, легко переносят недостаточное освещение.

Когда лучше размножать лимоны черенками

Развитие лимонного дерева характеризуется цикличностью: 3-4 раза в год наступает фаза активного роста, когда лимон цветет, наращивает листву и побеги. Затем наступает период относительного покоя. Черенки заготавливают из веточек здорового плодоносящего растения, закончившего очередной цикл роста. Благоприятным временем для размножения лимона черенками считается период с апреля по июль. Если начать мероприятия по укоренению лимона в конце лета или осенью, процесс может затянуться. Растению потребуется дополнительное освещение и усиленный уход. Если до зимы саженец не обзаведется молодым приростом и начнет сбрасывать листву, он может погибнуть из-за нарушения обмена веществ.

Как вырастить лимон из черенка

Комнатный лимон – небольшое деревце, которое может жить, цвести и плодоносить до 45 лет. На одном растении может вырасти до 20 небольших плодов, насыщенных полезными веществами и витаминами. Вырастить лимон из веточки несложно, нужно только запастись терпением и с самого начала действовать без ошибок.

Правила заготовки черенков

Результат разведения лимона в домашних условиях черенками зависит от нескольких обстоятельств, главным из которых является правильный забор посадочного материала. На черенки срезают однолетние побеги длиной около 25 см, прекратившие свой рост. Они должны быть полуодревесневшими, эластичными, зелеными, с 4-5 листьями на стволе. Молодые веточки использовать нежелательно, они склонны к загниванию.

Выбранный побег нужно правильно срезать, чтобы не повредить материнскому растению. Режущий инструмент должен быть острым – подойдет канцелярский нож или садовые ножницы. Перед процедурой его обязательно нужно обработать антисептиком. Срез делают наискосок, выше почки, рану на лимонном дереве обрабатывают садовым варом. Верхушку побега срезают прямо, на расстоянии 1 см от почки. После обрезки черенки сразу ставят в воду.

Читайте также:  Елена груша: описание сорта, характеристика вкусовых качеств, отзывы садоводов о плюсах и минусах

Лимонное дерево регулярно обрезают для того, чтобы сформировать крону, удалить «жирующие» побеги. Укоренить лимон можно оставшимися после обрезки побегами. Крупные ветви нарезать на черенки нужной длины.

Подготовка черенков

Перед посадкой черенки нужно подвергнуть подготовительной обработке:

  • выдержать его 8-10 часов в растворе «Гетероауксина» или «Корневина»;
  • нижний срез черенка обмакнуть в золу для предупреждения загнивания;
  • чтобы черенок тратил всю энергию на наращивание корней, нижний лист удаляют, верхний оставляют нетронутым, остальные подрезают до половины.

Эти меры способствуют лучшему и скорейшему укоренению черенка лимона.

Как укоренить лимон в домашних условиях

Посадить черенок лимона в домашних условиях можно в цветочный горшок или неглубокий ящик. Лучше всего черенок лимона приживается во влажном грунте при высокой влажности воздуха. Состав почвы может быть разным. Чаще всего черенки лимона укореняют в специально подготовленном крупнозернистом мокром песке. Сначала его нужно промыть.

Затем песок прогревают в течение часа в духовке и просушивают. Горшок также нужно продезинфицировать – вымочить 3-4 часа в растворе марганцовки, фурацилина, хлоргексидина или бытового отбеливателя. После обеззараживания горшок нужно тщательно промыть под проточной водой и просушить. Подготовленную емкость заполняют песком на высоту 12-15 см. Нередко для улучшения структуры песка в него добавляют перлит.

Многие цветоводы для размножения лимона черенками готовят специальный почвенный субстрат, состоящий из 3-х слоев:

  1. На дне горшка делают дренаж из битого кирпича, гальки и золы.
  2. Далее насыпают смесь из листового перегноя и дерновой земли.
  3. Верхний слой толщиной 5-7 см – песок.

Нередко можно услышать мнение, что лучшей почвой для размножения лимона является смесь песка и торфа – верхового или сфагнума.

Многие цветоводы помещают черенки в воду для того, чтобы они пустили корни. Чтобы успешно укоренить лимон в воде, следует соблюсти несколько условий:

  • поместить отросток в непрозрачную емкость, сверху накрыть банкой или полиэтиленом;
  • сама емкость должна быть небольшой, непросторной;
  • черенок погрузить в воду на 1-2 см, не больше;
  • поддерживать постоянную температуру воды в пределах + 23-25 ˚С;
  • обеспечить рассеянное освещение;
  • время от времени менять воду, чтобы она не загнила.

Существует мнение, что лучше всего укореняются черенки, стоящие в воде только срезом.

Как посадить лимон черенком

При посадке нескольких черенков лимона в одну емкость следует учитывать, что для одного растения нужна площадь не менее 5х5 см. Отросток лимона без корней следует посадить в почву наклонно на глубину 1-2 см, опрыскать теплой водой, почву слегка примять. Для поддержания влаги горшок с черенком укрывают стеклянной или пластиковой банкой. Во время укоренения почву нужно все время поддерживать во влажном состоянии. Установлено, что черенки без листьев лучше укореняются в темноте, а тем, на которых растут листья, требуется освещение.

Лимоны любят свет, но попадание прямых солнечных лучей нежелательно. Для обеспечения оптимальной температуры желательно обеспечить горшку нижний обогрев. Для этой цели можно приспособить плоский обогреватель, пленку «теплые полы», специальный коврик для домашних животных, лампочку 15-25 Вт.

Через 3 недели черенок укоренится, явный признак – появление новых молодых листьев.

Уход за черенками

Послепосадочный уход очень важен для быстрого укоренения черенка. Пока не сформировалась корневая система, нужно опрыскивать листья 2-3 раза в день теплой водой. Раз в неделю саженцу рекомендуется делать подкормку по листу. Для этой цели его опрыскивают одним из указанных составов:

  • 0,2% раствор калийной селитры;
  • жидкое концентрированное удобрение «Vito».

Через неделю черенок нужно начинать приучать к климату помещения: проветривать каждый день, убирая банку на 10 минут. Затем это время нужно постепенно увеличивать. Через 2 месяца укрытие убирают совсем.

Емкости с саженцем нужно сразу отвести постоянное место, лимоны плохо переносят частые перемещения. Юго-восточная сторона подойдет лучше всего. Черенок лимона должен быть освещен 12 часов в день. Зимой следует использовать подсветку. В теплое время года нужно поддерживать температуру в пределах + 20-27 ˚С, зимой необходимо обеспечить лимону прохладу + 12-15 ˚С. Это важно для нормального размножения и плодоношения растения. Температурный переход должен быть плавным, культура плохо переносит резкую смену условий.

Пересадка на постоянное место

Чтобы вырастить лимон из черенка в домашних условиях, за ним нужно правильно ухаживать на каждом этапе развития. Через год после посадки, когда саженец окрепнет, его пересаживают в больший горшок. Объема в 0,5-0,6 л будет достаточно. Диаметр горшка должен быть 8-10 см по верхнему краю. Сразу в большую кадку принявшийся черенок пересаживать не следует. Растение в нем будет плохо развиваться и может погибнуть.

Саженец, полученный путем размножения черенком, пересаживают аккуратно, стараясь не повредить корни. Его аккуратно поддевают и вынимают вместе с земляным комом. Корневую шейку не заглубляют. Землю в горшке сильно увлажняют, растение на 10 дней притеняют, впоследствии перемещают в светлое место.

Лимон любит частые необильные поливы и подкормки. Основные вещества, необходимые лимону для развития, – фосфор, азот, калий. Также ему нужны сера, марганец, кальций, бор, медь. Правильно подобранные удобрения способствуют своевременному вступлению растения в плодоношение. Первый раз лимонное дерево удобряют через 1,5 месяца после пересадки. Отныне и впредь его нужно будет подкармливать в периоды интенсивного роста. Для этого используют:

  • перебродившую навозную жижу, дополненную суперфосфатом, 50 г на 10 л воды;
  • древесная зола – 1 ст. л. на 1 л воды;
  • 0,5% раствор аммиачной селитры;
  • 10-дневный настой из сорняков;
  • вода из аквариума;

В цветочных магазинах продаются специальные жидкие концентраты для удобрения цитрусовых культур. Лидерами среди них являются «Кемира», «Цитрусовая смесь», «Мастер».

Лимонное дерево, выращенное путем размножения отростками, должно начать цвести и плодоносить через 3 года. Если это началось раньше, цветы рекомендуется обрывать, чтобы растение не расходовало питательные вещества на преждевременное цветение. По мере роста корневой системы саженец нужно будет пересаживать. Молодое растение пересаживают 1-2 раза в год, взрослое – раз в 3 года.

В возрасте 1 года, в конце зимы, саженец, выращенный из веточки, первый раз обрезают. На годичном стволике образуются боковые побеги, при обрезке нужно оставить не более 4-х. В дальнейшем растение нужно будет периодически подвергать формирующей обрезке, это необходимо для здоровья дерева и полноценного плодоношения.

Заключение

Размножение лимона черенками в домашних условиях – лучший способ выращивания цитруса, который будет не только украшать интерьер, но и плодоносить. Выращивание лимона из отростка – хлопотное и увлекательное занятие. Культура капризна, требовательна к условиям содержания, но результат того стоит. Лучшей наградой терпеливым и внимательным станет выращенное своими руками здоровое деревце, усыпанное полноценными желтыми плодами.

Огород, сад, балкон

Популярные статьи

Размножение мандарина способом укоренения черенков

Черенкование это самый быстрый и простой способ размножения, но подходит он не для всех видов цитрусовых. Им пользуются обычно для разведения лимона и цитрона. В этом видео мы покажем вам, как размножать мандарины

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

5 причин не перекапывать землю, или чем полезна безотвальная обработка почвы

Каждый год вы старательно перекапываете почву на участке? Уверены, что это повышает плодородие, но никак не можете вырастить действительно впечатляющий урожай? Возможно, самое время перейти на безотвальную обработку почвы!

Перекопка почвы считается одной из важнейших дачных работ. Во время процедуры можно очистить грунт от сорняков и мусора, сделать его более рыхлым. Также после перекопки часть вредителей и их личинок остаются на поверхности, где ими с удовольствием лакомятся птицы. Каждый дачник хоть раз в жизни проводил отвальную перекопку, когда ком земли переворачивают и заделывают верхний слой на глубину штыка лопаты.

Но существует более современный способ – безотвальная обработка почвы, которая позволяет реанимировать землю, страдающую от интенсивного земледелия и не дающую привычных урожаев. Главное отличие метода в том, что выкопанные пласты грунта не нужно переворачивать и разбивать.

Безотвальная обработка почвы получает все более широкое распространение в сельском хозяйстве. Также ее называют No Till, или нулевая технология. Специалисты многих стран (Бразилии, Колумбии, Северной Кореи, Австралии и др.) успешно внедряют эту инновацию. Главная ее особенность – семена сеют в необработанную почву, на которой еще сохранились растительные остатки предыдущих урожаев. Для работы используют дисковые культиваторы, плоскорезы и др.

Почему вам стоит применять безотвальную обработку на своем участке? Мы выделили 5 основных причин.

Причина 1. Чтобы сохранить и увеличить количество полезных почвенных организмов

Почва – место обитания множества насекомых, бактерий и грибов, часть из которых отвечает за плодородие грунта, поддержание в нем природного баланса. Во время отвальной перекопки нарушается естественное равновесие, полезные организмы гибнут наравне с вредными. В итоге земля обедняется и лишается своих ценных свойств. А восстанавливать плодородие почвы в будущем будет довольно трудно.

Не стоит переживать, что почва после безотвальной обработки станет менее рыхлой. В ней останутся черви и жуки, которые успешно прорыхлят верхний слой грунта и сделают его пригодным для выращивания растений.

Причина 2. Чтобы получить экологически чистый урожай

При обычной перекопке удобно вносить удобрения в почву. В случае же с безотвальной обработки провести такую процедуру будет сложнее, а значит, сокращается риск, что вы добавите больше удобрений, чем нужно. Кроме того, отличной альтернативой подкормкам могут стать корни растений от предыдущих урожаев (при условии, что они не поражены болезнями и не противоречат принципам севооборота).

Одна из задач органического земледелия, частью которого является безотвальная обработка почвы, – сохранение почвенных организмов, улучшающих структуру грунта. Поэтому целесообразно не использовать для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений опасные химические препараты.

Причина 3. Чтобы повысить плодородие и сократить риск эрозии (разрушения) грунта

Безотвальная обработка почвы позволяет улучшить структуру почвы, сохранить в ней влагу и гумусовый слой. Дачники, которые опробовали данный способ, отмечали также повышение способности почвы к снегозадержанию, устойчивость к ветровой эрозии. Другими словами, качество грунта становилось выше, он надолго сохранял свои физические свойства.

Во время глубокой отвальной перекопки на поверхности оказывается менее плодородный нижний слой грунта.

Считается, что тяжелая глинистая почва все-таки нуждается в перекопке, особенно осенней, иначе в ней будет сложно что-то вырастить. Легкие же почвы не нуждаются в тщательной обработке. Поэтому прежде чем перейти на безотвальную обработку, стоит лучше разобраться в свойствах грунта на своем участке.

Для определения вида почвы вам пригодится обычный стакан с водой. Добавьте в него ложку грунта, перемешайте и оставьте на пару часов. Затем посмотрите, что получилось. Если вода почти чистая, а на дне заметен небольшой слой осадка – почва суглинистая. Чистая вода с осадком из песчинок и камешков – признак песчаной почвы. Мутная вода с небольшим осадком и плавающими кусочками взвеси означает, что на участке торфяной грунт. Если же вода мутная, а осадок тонкий – преобладает глина. Теперь вам будет проще принять решение о том, какая обработка нужна почве на участке.

Причина 4. Чтобы снизить финансовые расходы на обработку почвы и уход за растениями

На смену устаревшим методам работы с почвой приходят новые, менее затратные. Финансовая причина побудила многих дачников перейти на безотвальную обработку. Конечно, вам все равно понадобится инвентарь, но он будет практически универсальным, заменит лопату, вилы, мотыгу, грабли и другие инструменты. Им можно проводить самые разнообразные уходовые мероприятия. В условиях дачи достаточно будет, например, плоскореза, который можно использовать для:

  • обработки тяжелой глинистой почвы;
  • рыхления и прополки грунта;
  • формирования грядок и выравнивания их поверхности;
  • окучивания растений и т. д.

Существуют разные модели плоскорезов, поэтому, в зависимости от задач, стоит подобрать несколько инструментов.

Таким образом вы существенно удешевите процесс выращивания урожая, сэкономите немало времени и получите хороший результат.

Причина 5. Чтобы сохранить собственное здоровье

После перекопки огорода редкий дачник чувствует себя бодрым. Чаще всего беспокоит мышечная боль. Так вот, безотвальная обработка почвы позволит сэкономить также и физические силы. Вам не придется надрывать спину и руки, чтобы подготовить достаточно большой участок земли к будущим посадкам.

Конечно, некоторой альтернативой может выступить механизированная перекопка, но она также требует немало усилий и хорошей физической подготовки. Кроме того, придется дополнительно тратиться на бензин. А вот работа с плоскорезом будет под силу женщинам и даже подросткам, т. к. не требуется переворачивать пласты грунта.

Недостатки безотвальной обработки почвы

Как и у любого способа обработки почвы, у безотвального – также есть свои недостатки. Выше мы упоминали, что при подобной процедуре затруднительно внести необходимое количество удобрений, т. к. ком земли не переворачивается. Кроме того, довольно сложно бороться с сорняками, болезнями и вредителями. Семена сорных трав остаются на поверхности и быстрее прорастают. Правда, при обычной перекопке также нет полной гарантии, что сорняков не будет, но там им хотя бы легче убрать. Также вам понадобится приобрести дополнительный инвентарь, например, плоскорез, что несет с собой дополнительные финансовые траты.

Но, несмотря на минусы, плюсов у метода все же намного больше. Правда, полностью освоить такую обработку сходу не так просто. Стоит начать с малого, например, обработать небольшой участок и сравнить, как изменились почва и урожайность. Не лишним будет провести предварительное исследование химического состава почвы. Также не забывайте о соблюдении севооборота, посеве сидератов и мульчировании.

Безотвальная обработка поможет вам повысить плодородие грунта, сохранить его структуру, ускорить биологическую активность микроорганизмов и получить в итоге более богатый урожай.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ссылка на основную публикацию