Идеальное фруктовое дерево

Идеальное фруктовое дерево

Идеальное плодовое дерево. К чему стремиться при формировании кроны?

Здоровый и плодоносный сад – гордость и радость его хозяина. Можно подойти к дереву, сорвать тёплое яблоко и дать малышу: съешь, оно спелое! Вы не можете сделать это? Ах да, лестницу надо поставить: до яблок не дотянуться. Насколько лучше было бы, если бы плод удобно расположили на уровне глаз или даже ниже! Известный и популярный писатель Николай Курдюмов в своей книге «Бережная обрезка. Практически без секатора» рассказывает, как успокоить плодовые деревья, не снижая урожайности.


Какое удобное дерево?

Что такое удобное дерево

Это просто. Удобное деревце такое низкое и маленькое, что вам не придется падать с высоких лестниц во время уборки урожая. Его макушка должна быть открытой – кустистой или чашеобразной. И вот счастье – в этом случае самые активные фрукты – яблоки, груши, персики, вишни и сливы.


Подручное деревце довольно низкое и небольшое с открытым навесом.

Здесь есть одновременно много преимуществ.

    Формирование довольно простое. Достаточно укоротить вождь, обрезать ветки и обрезать вертикальные побеги. Удобство: почти до всех филиалов можно добраться рукой. Работать с деревом, особенно собирать его, намного проще и безопаснее. Он менее болезненный. То есть – экологичнее (а окружающая среда и фрукты намного полезнее). Но при необходимости легко обработать ручным опрыскивателем, используя минимальное количество препаратов. Начинает плодоносить рано, обычно с третьего года. Плоды крупные, полные, так как крона позволяет регулировать нагрузку на урожай. Он не затеняет соседние растения – поблизости можно посадить больше овощей и всевозможных цветов. В пределах ста квадратных метров можно посадить до десятка таких деревьев, не влияя на их состояние. И они не создают проблем при сборе урожая – нет лишнего и собирать удовольствие. Ведь такие деревья красивы!


Деревья неудобны сами по себе

Какие недостатки? Есть одно – такие деревья сами по себе не приживаются. Их нужно привлекать каждую весну, а еще лучше летом. В основном необходимо удалять побеги, которые постоянно растут вверх. Другими словами, вам нужно понимать деревья и общаться с ними.

Правильная плодовая ветка

Как ветка, так и плод! Чтобы создать нормальное дерево, вам просто нужно научиться создавать и поддерживать одну нормальную ветвь скелета. Я имею в виду основные ветки, составляющие крону. Меньшие ветви, которые дают начало дополнительным плодоносящим ветвям, которые вы называете «плодоносящими ветвями».


Правильная плодоносящая ветка

У нормального отряда есть четыре черты характера.
Он имеет большой уклон или ровный уровень, а его высота повышена. Он находится под прямыми солнечными лучами как минимум полдня. По всей длине через каждые 10-20 см рабочие плодовые ветки. Доступ к нему возможен без использования лестниц.
По умолчанию нормальная ветка (например, дерево!) Имеет неповрежденную кору, без съеденных или больных листьев, что означает, что дерево является здоровым и жизнеспособным. Нормальная ветка тоже имеет оптимальное состояние – ее годовой прирост в среднем имеет силу 40-70 см. Конечно, нормальное дерево состоит только из нормальных ветвей. По крайней мере, он к этому стремится.


Образцы для подражания

Исключение составляют особо ценные деревья, которые можно простить за то, что они во много раз превышают человеческий рост: абрикосы, грецкие орехи, медленнорастущие вишни.

Что делать с исключениями

Сделать абрикосы маленькими можно только одним способом – прививкой их на специальный карликовый подвой. Но их пока мало, и абрикосы вырастают 2 м в год. И поверьте, никакие укорачивания и изгибы здесь ничего не сделают, они вас победят. Более реалистично стричь макушку до плеч раз в 3-4 года для полного омоложения.


Абрикосы вас побьют.

Грецкие орехи в молодости можно укорачивать в несколько раз – до ветвления, но тогда лучше оставить рыхлый и удалить только больные и мешающие ветки. Ведь их эффективность пропорциональна объему. И чем больше тени летом, тем лучше. Конечно, сажать их следует не где-нибудь в саду, а где-то южнее перголы.

Вишневые деревья традиционно прививают на черенки и вырастают высокими. Их можно простить вкусными ягодами, а вот деревья стоит высаживать возле северных ограждений. И все же их все еще можно продвигать. В этом случае сбор урожая доставляет настоящее удовольствие: древесина вишни гибкая, ветви легко гнутся. Однако для других деревьев это не работает.


Благодаря вкусным фруктам вишне можно простить рост выше.

Очень заманчиво иметь в своем саду не только крепкие плодовые деревья, но и удобные, с которыми работать легко и весело. В книге Николая Курдюмова «Бережная обрезка. Практически без секаторов», которую можно приобрести в официальном интернет-магазине издательства, вы найдете и другие секреты обрезки деревьев в саду.

Читайте также:  Подофиллум: фото, условия выращивания, правила ухода

Биологический метод в формировке и обрезке плодовых деревьев

Формовка и обрезка фруктовых деревьев – самый старый, более тысячи лет, творческий агрометод, и каждый творческий процесс требует постоянного улучшения и развития в связи с изменениями природных условий (климатических, погодных, рельефных, почвенных и т. разновидности, технические и др.), экономические, социальные и другие.

Каждый грамотный садовод должен ознакомиться с биологическими основами формирования и обрезки плодовых деревьев, исходя из литературных данных. Однако формированию и обрезке нельзя научиться только по книгам. Узнав из книг основные законы роста и развития плодовых деревьев, необходимо перейти от теории к практической обрезке (лучше начать с подсказок опытного наставника), постоянно наблюдая за ее результатами с учетом свои ошибки и достижения, и закрепив все это в своей садовой книге.

Правильному, биологически правильному формированию и обрезке плодовых деревьев способствует:

    улучшение качества плодов (вкус, размер, цвет, устойчивость к болезням и вредителям, содержание витаминов и полезных веществ); регулярность и ускорение плодоношения; уменьшение размеров и повышение зимостойкости и долголетия деревьев; снижение восприимчивости к болезням и вредителям; изменение фаз роста и развития деревьев, например, путем обрезки деревьев, которые цветут позже летом, чтобы избежать заморозков значительно повысить экономическую эффективность других методов ведения сельского хозяйства (орошение, внесение удобрений, борьба с болезнями и вредителями, мульчирование и т. д.) повышение рентабельности и экологичности сада и др.

Разбираем как проводить обрезку правильно и некоторые ее особенности

1. Формировка и обрезка молодых плодовых деревьев с целью ускорению их плодоношения.

Из-за низкой культуры российского садоводства первые урожаи плодовых деревьев начинают давать через 4-6 лет роста в саду, а измеримые – через 10 лет.

Разработана и апробирована технология, значительно ускоряющая плодоношение и повышающая урожай молодых плодовых деревьев.

Для этого необходимо соблюдать два правила: саженцы должны быть отличного качества, сильно развиты и высажены ранней весной на обильно удобренных органических грядках (что лучше) или в ямках.

Сосредоточимся на первом условии.

Саженцы должны быть зональными сортами с высокой зимостойкостью, ранним цветением, устойчивостью к болезням и вредителям, выращенными в грунте в местных питомниках с высокой агротехнической культурой и сильно развитыми на зональных подвоях (зимостойкие и хорошо сочетающиеся с привитыми сортами подвоев).

Корневая система должна быть ленточной, сильно развитой: у 1-летнего мужского растения длиной и шириной 30 см, у 2-летнего – 35-40 см. Однолетнее растение должно быть высотой 1–1,2 м, с хорошо развитой верхушечной почкой и толщиной 1–1,2 см (30 см от корней). Двухлетнее растение должно быть высотой 1,5–1,8 м, 1,5–1 м, 8 см. толстые, с 3-4 хорошо развитыми ветвями, длиной 60-80 см, с хорошо развитой вершинной почкой, отходящей от ствола.

Второе условие.

В грядке или посадке ямку надо делать не 10-20 кг, как написано в книгах, а 100-200 кг хорошо очищенного (от дождевых червей) навоза или компоста (смесь листового навоза, сорняков, торфа, опилки, пищевые отходы, Скидки и ямы для посадки следует готовить заранее с осени, а саженцы на них нужно высаживать как можно раньше, весной «сажать в грязь – будешь принцем», поэтому саженцы покупаются в осенью следует хранить в траншее до весенней посадки. Сразу после посадки саженцы следует обильно полить (в первый год только чистой водой без удобрений), а посадочную лунку замульчировать (засыпать слоем 5-10 см) тем же хорошо подготовленным навозом или компост, не покрывая основание коры, чтобы избежать подрыва. Полив должен быть обильным (2–3 ведра) и регулярным (раз в неделю, если дождя не было), особенно в первый месяц после посадки.

Хороший уход (полив; рыхление почвы; борьба с болезнями, вредителями и сорняками и т. Д.) Должен добиться, чтобы сеянец быстро прижился (в течение месяца), быстро вошел в рост, чтобы в начале августа всходы были мощными (50-80 см); коренастый, с короткими междоузлиями; с крупными кожистыми (плотными) темно-зелеными листьями, чистыми от болезней и вредителей.

Весенняя формировка саженцев.

Сразу после посадки годовалого питомника срежьте верхушку (5-10 см), а в двухлетнем питомнике срежьте направляющую и основные ветви лесов; конкуренты (при угле вылета – угол между стволом и основанием ветки – менее 50o режем полностью – по кольцу).

Летняя формировка саженцев.

Верхнюю половину сильных (длиной более 50 см) побегов в начале августа нужно скрутить в кольцо или полукольцо, скрепив их проволокой или шпагатом, которые нужно снимать следующей весной во избежание сильного перегрузки (рекомендуется даже плохая доработка. для ускорения завязывания плодовых почек).

Читайте также:  Поилки для коров (индивидуальные, групповые): как сделать своими руками, пошаговая инструкция, фото

    1 – однолетний саженец; 2 – 2-летний саженец высаживают ранней весной.

В начале августа того же года крепкие (длиной более 50 см) побеги скручивают в кольца или полукольца.

Оставшиеся, не скрученные, среднерослые ветки (длиной менее 50 см) следующей весной плохо обрезают, чтобы обрезать их точно по нашей методике «биологического критерия», о которой мы напишем ниже.

В последующие годы те же методы используются для формирования и обрезки.

Наш многолетний опыт показывает, что такое летнее образование (скручивание) крепких побегов при обязательном условии хорошей посадки и ухода способствует значительному ускорению плодоношения.

Например, за 3-4 года яблони и груши дают урожай 15-25 кг с дерева, сливы и вишни примерно 10 кг, вишня и вишня примерно 5 кг, а без летней обработки (при регулярной обрезке) такие культуры могут можно получить только через 7-8 лет или вдвое дольше.

Помимо ускорения плодоношения, значительно повышается зимостойкость молодых деревьев, потому что скрученные побеги раньше заканчивают рост, раньше формируют верхушечную почку, накапливают к зиме больше питательных веществ, а значит, становятся более морозостойкими как сами, так и дерево. в целом.

Третьим преимуществом летнего образования сильных побегов является значительное (примерно в 1,5 раза) уменьшение высоты деревьев, особенно таких видов, как слива, вишня, абрикос, которые обычно дают очень сильные побеги и, таким образом, задерживают начало плодоношения. .

В целом, летнее формирование крепких побегов у молодых плодовых деревьев способствует сбалансированному росту и процессам плодоношения за счет ограничения силы роста побегов и быстрого завязывания на них плодовых почек, в результате чего молодые деревья вступают в плодоношение. значительно ускорился.

Следует сообщить, что если не было возможности приобрести крепкие, хорошо развитые саженцы, приступать к формированию и обрезке их только со второго года их роста в саду, а в первый год роста давать им очень хорошие. забота.

2. Биологический критерий степени обрезки однолетних ветвей у плодовых деревьев.

В книгах по обрезке рекомендуется укорачивать однолетние ветви (прошлогодние побеги) с 1/10 до 3/4 их длины, хотя большинство авторов сужают этот диапазон до 1/4 – 1/3 части. Я называю этот традиционный метод «механическим» (приблизительным), который не учитывает биологический показатель степени обрезки.

Предлагаю конкретный, наглядный, биологический метод обрезки однолетних ветвей плодовых деревьев, способствующий образованию плодовых почек у основания обрезанной ветви (рис. 2).

    Весной обрезают годовалую ветку (длиной 100 см).

Длиной 100 см), весной плохо обрезается на 1/5 часть (на 20 см). К осени однолетняя ветвь переросла в двухлетнюю ветвь и имеет следующие побеги: ПП побега продолжения и боковые побеги (БК – конкурентная ветвь и ветви В1, В2 и В3). Область, из которой выросли дистальный и боковой побеги, называется зоной роста WP, ее длина составляет

15 см, ниже этой зоны выросли шпоры и кольца, которые образовали зону плодоношения WP, длиной

30 см, ниже этой зоны развились только спящие почки (под корой), и эта зона называется голой зоной OZ, длина которой

Как обрезать двухлетнюю ветку следующей весной:

Соревновательные ветви (CB) с углами вылета (угол между двухлетними и годовалыми ветками) менее 50o должны быть обрезаны полностью (на кольце), чтобы в будущем они не обламывались под тяжестью урожая. . Размножающийся побег (PP) должен быть обрезан до длины 45 см от его основания, т. е. суммы длины зоны роста и плодоношения (WP + PP = 15 + 30 = 45 см), чтобы к осени кольца были растут от основания разрастающейся ветви. Боковые ветви (B1, B2, B3) с хорошими углами отхода (60-80o) укорачиваются немного меньше (5-10%), чем стебель ветви, так как они дают больше лент и меньше побегов, чем центральная ветвь; чем дальше от центральной ветви, тем меньше она укорачивается.

При такой точной обрезке в соответствии с нашим методом «биологического критерия» осенью от основания точно обрезанной ветви вырастут колокольчики (у семенных растений) и веточки букета (у косточковых).

Почему так важно, чтобы основания ветвей были не голыми, а покрытыми завитками (кольцами или букетными ветками). Это способствует:

    а) повышенная зимостойкость оснований ветвей, особенно скелетных (чаще всего голых), так как они лучше обеспечиваются продуктами ассимиляции (питания) непосредственно в местах роста листьев; б) рациональное использование воды и питательных веществ деревом, так как дерево использует до 15-20% воды и питательных веществ для роста и утолщения голых оснований ветвей; (в) повышение урожайности и долголетия, особенно продуктивного периода дерева.
Читайте также:  Ростки баклажанов: когда и как пропустить

Следует отметить, что груши и все косточковые плодовые благодаря хорошему пробуждению почек и плохой всхожести (по П. Г. Шитту) хорошо выстраивают букетные кольца и ветки, поэтому вначале их годовые ветви следует немного укоротить (на 1/6 – 1/5 части), у яблони хуже, поэтому ее первоначальный срез должен быть сильнее (1/4 части).

Все последующие годы следует ориентироваться на срезанные в прошлом году ветки, которые методом «биологического критерия» показывают садоводу с точностью до 1 см, сколько обрезать выросшие на них однолетние ветки следующей весной.

3. Биологический метод обрезки старых плодовых деревьев.

Старые плодовые деревья (50-60 лет и старше для семечковых и 30-40 лет и старше для каменных) в хорошем состоянии и дают хороший урожай качественных плодов, являются золотым генетическим фондом садоводства в России.

Именно с таких очень морозостойких деревьев, переживших многие катастрофические зимы и другие трудности, следует собирать черенки и семена для размножения. Однако старых, но крепких деревьев осталось мало, к тому же они не находятся под элементарным уходом и обычно находятся в плачевном состоянии.

Условием восстановления ценных старых плодовых деревьев является биологически правильная омолаживающая обрезка, которая поможет продлить их жизнь на 20-30 лет и более, и, конечно же, хороший уход за такими деревьями.

Однако искренняя готовность садоводов помочь таким деревьям обрезкой часто приводит к обратному эффекту – ускорению их гибели от неумелой, не биологически правильной обрезки.

Особо усердные садоводы в первый год обрезки сразу уменьшают размеры деревьев в 3-5 раз, например, деревья высотой 15 м и шириной 10 м за одну обрезку уменьшают до 3-4 м в высоту и ширину, тем самым нарушая биологический закон корреляции. между надземной и корневой системами.

Такая резкая обрезка приводит к сильным морозам деревьев даже в не очень суровые зимы, их черному раку и гибели в течение 3-4 лет.

Другой, более деликатный метод, рекомендуемый в книгах, – укорачивать все ветви кроны на 1-2 м за раз каждые 2-3 года. В результате такой частой обрезки урожайность дерева значительно уменьшается, а размер деревьев уменьшается очень медленно, например, уменьшение высоты деревьев с 10-12 м до 3 м займет около 7-10 лет, и все эти годы урожайность с дерева будет незначительной.

Предлагаю новую методику поэтапной омолаживающей обрезки старых плодовых деревьев, основанную на биологических законах равновесия процессов роста и плодоношения, без кардинального нарушения соотношения связей надземной и корневой систем.

Сначала на многолетней древесине примерно посередине (по объему) кроны на южной стороне дерева делаются сильные омолаживающие пропилы. Половина кроны должна быть примерно 3 м в высоту и примерно 2 м в ширину. Другая половина короны не обрезается.

Обрезку следует проводить до появления бутонов (в середине России во второй половине марта), чтобы сохранить в дереве больше питательных веществ, необходимых для хорошего роста раны на толстых ветвях.

В общем, вам следует стараться делать меньше разрезов, особенно толстых веток, так как они хуже зарастают, и лучше разрезать больше (количественно) менее толстых полукскелетных ветвей. Края срезов следует зачистить острым садовым ножом, а все срезы диаметром более 1,5-2 см осторожно (особенно края) покрыть садовым лаком (но не краской!). Толстые черенки (более 5 см в диаметре) следует сразу после их удаления обернуть черной пищевой пленкой, что значительно ускорит заживление ран.

В местах срезок из спящих почек прорастет множество побегов. Оставьте сильные головные побеги на расстоянии 50-70 см друг от друга по всей срезанной кроне, а остальные удалите (секатором или их кусочком), когда они вырастут на 5-10 см, и повторите это несколько раз весной и летом, пока побеги не перестанут прорастать. .

Выросшие в начале августа крепкие побеги-головки, равномерно расположенные на расстоянии 50-70 см друг от друга по всей обрезанной кроне, т. е. их верхушки скручены в кольца или полукольца, как описано выше (см. Рис. 1). .

    1 – Старовозрастное дерево до омолаживающей обрезки. 2 – То же дерево после омоложения половины дерева.

Это будет способствовать своевременному торможению роста скрученных побегов, хорошей подготовке к зиме (хорошее созревание и своевременное завязывание бутонов), высокой зимостойкости и, прежде всего, завязыванию (в случае косточковых) или подготовке к завязывание (в случае семенных растений) плодовых почек.

В последующие годы обрезанную половину коронки ежегодно формируют по той же технологии, скручивая прочную (>>) коронку. 50 см) в начале августа прорастает кольцами или полукольцами, а ветки среднего размера (Поделиться:

Ссылка на основную публикацию